Это интересное растение ВИГНА

Автор: В. ИВАНОВ Челябинская область

Вигна — «ближайшая родственница» фасоли, очень похожая на нее. Это пока еще малоизвестная, ценная зерно­бобовая культура, которая широко возделывается в Турции, Иране, Афганистане, в странах Ближнего Востока, в Пакистане, Индии, в странах Индокитая, в Китае и Японии. В нашей стране растение выращивается в южных районах: Молдавия, Украина и Крым, Северный Кавказ и Закавказье, Среднеазиатские республики и юг Казахстана. Это культура жаростойкая, теплолюбивая, не выносящая даже слабых ночных заморозков и прекращающая свой рост при понижениях температуры воздуха до +14 град.

Существует множество сортообразцов вигны от раннеспелых до позднеспелых, различающихся по окраске цветков и семян, мелкосеменные и с более крупными семенами, Это обычно вьющиеся длинностебельные растения, хотя встречаются и кустовые формы растений. Ценится вигна за декоративность (красива во время цветения), высокую пищевую ценность семян, равную семенам фасоли, за высокую урожайность и за длину стручка — на ней часто вырастают стручки длиной от 0,5 до 1 метра. Поэтому вигна иначе называется длинностручковой фасолью.

Подобно другим зернобобовым культурам, вигна обогащает почву азотом. Это растение имеет и лекарственное значение: в народной медицине отвар из сухих створок вызревших стручков вигны применяется при болезнях печени, почек, а также помогает при болезнях кроветворения.

Растение может расти на разных почвах, но предпочитает хорошо окультуренные, раскисленные, рыхлые, богатые перегноем почвы. Кислые, заплывающие, холодные, глинистые почвы для нее непригодны. На юге нашей страны вигна вызревает от посева семян в открытый грунт, а на Урале ее можно вырастить через рассаду. Причем, намного лучшие результаты по сравнению с открытым грунтом получаются при выращивании вигны в пленочной теплице в соседстве с огурцами или с высокорослыми помидорами. Но надо принимать во внимание следующее: на юге нашей страны вигна считается в некоторой мера теневыносливым растением, но в условиях горно-лесной зоны Челябинской области вигна очень светолюбива и не терпит даже слабого затенения. С другой стороны, вью­щиеся вверх по опоре растения вигны пропускают много света и слабо затеняют огурцы и помидоры. По моим наблюдениям, при прочих равных условиях вигна в пленочной теплице почему-то зацветает и образует стручки значительно раньше, чем в остекленной. Причем, у меня бывали случаи, когда вигна обильно разрасталась в остекленной теплице, но не цвела вообще, хотя ее побеги через приоткрытую форточку попадали на растущее рядом грушевое дерево и, оплетая его ветви, достигали высоты 4,5 метра. То есть надо учитывать, что растениям вигны в теплице быстро станет тесно, и потребуются фрамуги, форточки или отверстия в верхней части стены теплицы, под самым скатом крыши, и опоры рядом с теплицей для вьющихся побегов растений.

С учетом вышеуказанных особенностей растений я размещаю рассаду в пленочной теплице внутри в ряд вдоль южной, солнечной ее стены. В самой верхней части южной стены теплицы, под самым скатом крыши (один скат крыши обращен на юг, а другой — на север) имеются отверстия диаметром около 5 см, которые весной в холодную погоду закрываются полоской полиэтиленовой пленки. С внутренней стороны стены под самыми отверстиями установлена планка с вбитыми в нее гвоздями, по одному гвоздю под отверстие. Растения вигны я размещаю в ряд через каждые 30 см друг от друга,— поэтому и отверстия сверху, и гвозди под ними на планке также размещены через каждые 30 см. Ниже планки с гвоздями южная стена пленочной теплицы выполнена в виде полога полиэтиленовой пленки, который, накручивая на достаточно длинный отрезок алюминиевой трубы, можно в теплую погоду поднимать вверх, закрепляя наверху на крючках. Снаружи, на соединении южной стены теплицы с южным скатом крыши, прибита планка с гвоздями, по одному гвоздю над каждым отверстием. Как нетрудно догадаться, отверстия служат для того, чтобы через них выпу­стить вьющиеся побеги вигны изнутри теплицы наружу, В соответствии с расположением отверстия, и на коньке крыши установлена планка с вбитыми в нее гвоздями че­рез каждые 30 см. К северу от теплицы, рядом с ней в ряд растут несколько яблонь в штамбовой форме. С гвоздей на коньке крыши протянуты веревки к яблоням, а с другой стороны веревки идут над самым южным скатом крыши к гвоздям, вбитым снаружи теплицы над отверстиями. От этих гвоздей веревки протянуты через отверстия к гвоздям, вбитым под отверстиями с внутренней стороны теплицы. А далее с этих гвоздей спущены вниз веревки, они с самого начала роста вьющихся побегов вигны служат опорой для них (побегов).

Теперь о выращивании рассады. К весне у меня уже приготовлена почвенная смесь для выращивания рассадных растений. Чтобы смесь была рыхлой и имела хорошую воздухопроницаемость, для ее приготовления я применяю раскисленный торф, который, будучи подсохшим, напитывался разведенным в воде навозом или птичьим пометом из расчета на 10 л воды 0,5-литровая банка помета или 1 литровая банка наЕоза. Для раскисления торфа я предпочитаю использовать не порошок извести, а доломитовую муку — доломиты ведь помимо кальция содержат и жизненно необходимый растениям магний. Для приготовления почвенной смеси берутся в равных долях указанный торф и огородный перегной, добавляются минеральные удобрения: на 10-литровое ведро смеси 30 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Если нет сернокислого калия, можно взять столько же хлористого калия или поташа и 10 г порошка гипса (как источник необходимой растениям серы). Вместо 30 г сернокислого калия можно взять также 90 г древесной золы и 10 г гипса. Но если есть в продаже калимаг (калимагнезия), я предпочи­таю вместо 30 сернокислого калия применить 70 г этого удобрения, удачно сочетающего в своем составе необходимые растениям калий, магний и серу. Азотные удобрения в почвенную смесь добавлять, я считаю, нет необходимости, т. к. первоначальный запас азота в смеси достаточный для вигны в начале роста и развития, а далее вигна обеспечит себя азотом сама и обогатит почву азотом за счет доселяющихся на ее корнях клубеньковых бактерий.

Для выращивания рассады я использую готовые полиэтиленовые стаканчики с выдвигающимся дном, которые в составе рассадных наборов выпускаются Курганским комбинатом медицинских препаратов и изделий «Синтез». Предпосевная подготовка семян вигны включает в себя протравливание, прогревающее замачивание и предварительное проращивание семян. Предварительное проращивание семян иной раз и не требуется, если набухшие семена начали выпускать кончики корешков еще при прогревающем замачивании. Протравливание делается так: сухие семена опускают на 25 минут в 1-процентный раствор марганцовки (10 г марганцовокислого калия на 1 л воды), после чего требуется семена промыть в воде.

Далее приготавливается 2 литра такого раствора: в довольно горячей воде растворяют 0,2 г марганцовокислого калия, 0,3 г медного купороса, 0,2 г борной кислоты и, если есть в наличии, 0,1 г молибденовокислого аммония. Раствор заливается в 2- или 3-литровую банку, туда опускают термометр, раствор остужается до температуры +40 град. Вынимают термометр, в раствор засыпают протравленные семена. Банка закрывается полиэтиленовой крышкой и хорошенько укутывается газетной бумагой, тряпками и старым одеялом, чтобы остывание раствора шло как можно медленнее. При этом семена прогреваются, как бы пробуждаясь ото сна и заражаясь жизненной энергией, и, набухая, впитывают в себя нужные микроэлементы. После такого прогревающего замачивания, если требуется, семена проращивают во влажной тряпке или во влажной марле. Перед посевом пророщенных семян в стаканчики почвенную смесь с целью протравливания обильно поливаю раствором марганцовки малиновой окраски. Оставшийся от прогревающего замачивания раствор переливаю в бутылки из зеленого или коричневого стекла, храню в темноте — он используется для полива всходов и молодых рассадных растений в стаканчиках. Подготовленные, пророщенные семена высаживаю в стаканчики с почвенной смесью около 20 апреля. Быстро появляются всходы, и стаканчики в поддонах (дающихся в комплекте со стаканчиками в рассадных наборах) выставляются в комнатных условиях на солнечное окно. Поливаю понемногу, по мере подсыхания почвенной смеси в стаканчиках под растениями. Растения так быстро растут, что в 1 декаде мая им уже становится тесно в стаканчиках: корни насквозь пронизали почву во всех направлениях и стремятся через крошечную щель у дна стаканчика выйти наружу. Поэтому, хочешь — не хочешь, а в I декаде мая уже требуется высадить растения из стаканчиков в пленочную теплицу или в открытый грунт под пленочное укрытие.

Перед высадкой рассады я хорошо поливаю почву таким раствором на 10 л воды 4 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 0,5 г молибденовокислого аммония и растворяю до малиновой окраски марганцовокислый калий. В посадочную ямку под каждое рассадное растение в почву добавляют спичечный коробок суперфосфата и столько же сернокислого калия. По возможности вместо сернокислого калия стараюсь применить 3 спичечных коробка калимага. При отсутствии калимага и сернокислого калия можно применить один спичечный коробок хлористого калия или поташа и половину спичечного коробка порошка гипса, либо один стакан древесной золы с таким же количеством гипса.

Высаживаю в ямки рассаду с заглублением до семядольных листьев, при этом корни должны быть отделены от внесенных в ямку удобрений слоем почвы около 5 см. Далее уход за растениями заключается в поливах, в удалении сорняков и мелком, осторожном рыхлении почвы. Вьющиеся побеги вигны осторожно подвязываю, пускаю виться по веревкам. Южная стена теплицы имеет высоту 2,2 м. Когда вьющийся стебель вигны по веревке дойдет до отверстий, через которые они должны выйти наружу теплицы, я провожу чеканку — отрываю верхушку стебля длиной около 5 см. В ответ на чеканку растение образует несколько боковых побегов. По мере подрастания вверх до отверстий этих побегов я делаю чеканку еще 4 ... 5 побегам, а далее чеканку не провожу и подрастающие дополнительные побеги выпускаю через отверстия наружу и направляю их виться по натянутым веревкам над южным скатом крыши теплицы. В первых числах июля прекращаю поливы растений вигны и тем самым заставляю растения постоянно испытывать на себе недостаток почвенной влаги, искусственно создавая для них «засуху». Чеканка побегов и «засуха» нужны для того, чтобы побудить растения к цветению и завязыванию стручков. Обычно требуется меньше 10 дней «засухи» для того, чтобы вигна зацвела. Зацвели растения — я возобновляю поливы. Если цветки обильно цветут, но стручки не завязываются, опять подвергаю растения «засухе», чтоб побудить их к завязыванию стручков.

Что касается вигны в открытом грунте, не всегда в нужное время можно создать «засуху» для нее. В этих условиях чеканку растений я провожу, как описано выше, а в дождливую погоду при необходимости посыпаю почву под растениями смесью хлористого калия (30 г) и поваренной соли (7 г). Эта смесь оказывает на растения действие, равносильное воздействию на них засухи. В открытом грунте обычно по длине вьющегося стебля вигна не намного опережает вьющуюся фасоль, а по урожайности близка к ней или даже, бывает, уступает ей. В условиях открытого грунта вигна может выращиваться в «сожи­тельстве» с низкорослыми помидорами, с бататом, с кукурузой и кустовыми кабачками (вместо кабачков могут быть патиссоны, крукнеки или кустовые тыквы). Опорой для вигны в открытом грунте являются несколько кольев, воткнутых в землю, высотой 2 . . . 2,5 метра.

Урожай стручков собираю осенью перед сильными заморозками и досушиваю в сухом помещении — в садовом домике, в сарае, под навесом или в квартире. Учи­тывая лекарственную ценность вигны, я не выбрасываю сухие створки вызревших стручков, а собираю, измельчаю и храню. Отвар из них делается так: половину стакана сухих измельченных стручков заливают на ночь 0,5 литра холодной воды и затем рано утром нагревают, выпаривают на водяной бане, пока не останется в посуде примерно половина от объема первоначально залитой воды. По моим наблюдениям, на это утром достаточно бывает 3 часа. Готовый отвар процеживают через марлю, разделяют на 3 равные части и пьют по назначению врача 3 раза в день за полчаса до еды.